Античный Рим

Римская одежда – «греческое рококо», сохранила закономерность, организованность, симметрию и целесообразность, присущие греческой одежде, и одновременно придала женскому платью грациозность и легкость, а мужскому – торжественность.

И сделали это незаметные детали, преобразившие греческий хитон а тунику, которую носили мужчины и женщины. Это была, как бы, домашняя рубашка или нижняя одежда, называемая также туника интима (tunica intima). Она имела и символическое значение. Эта часть одежды была выражением души и личности её владельца, как бы связующим звеном между душой и телом.

Так, например, туника оранжевого цвета символизировала страдание. Такого цвета была туника Геракла, которая, по преданию, была пропитана отравленной кровью кентавра Несса. Туника, которую носили сенаторы, отличалась от интимы широкой пурпурной полосой на груди и на спине, в то время как у всадников она была украшена узкой полоской.

Поверх нижней туники мужчины надевали верхнюю тяжелую одежду, называемую тога, которая стала национальной одеждой римлян. Это продолжение греческого гиматионэ церемониального характера, что придавало ей торжественность.

Это была уже не только одежда, это символ зрелости (в торжественной обстановке молодой человек надевал её в знак того, что получил права римского гражданина) и принадлежности к римской империи. Рабы, иностранцы и изгнанники носить тогу не имели права.

Тога кроилась не в виде простого четырехугольника, а эллипсообразно. И по тому, как она была задрапирована, судили о её владельце - об его культуре и образовании. Хорошо задрапированная тога была выражением основных качеств её обладателя, который, таким образом, оценивался посредством тоги.

Способ ношения тоги был таким же важным предметом обучения, как и риторика. Тога и туника дожили до своего возрождения в более позднее время. Видоизмененная туника появляется в готическое средневековье, а при итальянском Ренессансе тогу ученые носили в виде плаща.

Знатные женщины надевали поверх туники интимы ещё столу, нечто вроде широкой юбки из тонкого полотна - подобие греческого хитона. Свободные гражданки имели право носить паллу, верхний плащ, подобный мужской тоге. При больших торжествах паллу накидывали на голову, при этом иногда ее скрепляли фибулами, иногда подпоясывали поясом.

Белье, в современном смысле слова, носили в Риме только женщины. Это было нечто вроде современного бюстгальтера, который назывался строфиум или мамилларе.

Затем, в период империи, от повседневного ношения тоги отказались. В более короткие плащи, которые были гораздо удобнее, прежде всего, стали одеваться низшие классы. Это были - паллиум, пенула, лацерна, напоминающие греческую хламиду. Позже их приняла и аристократия.

На головах носили шляпы и шапки, подобные греческим. Шляпы петасос, часто соломенные, носили мужчины и женщины, также как и фригийский колпак анатолийского происхождения. Зимой же одевали галлоримский куколь, называемый кукулус, который пережил и средневековую моду.

В период империи уделяли чрезмерное внимание уходу за телом и внешним видом. Изысканные ткани, веера, зонтики, а также бритье и всевозможные косметические средства, использовались ежедневно. О высоком уровне тогдашнего парикмахерского искусства свидетельствуют сложные и замысловатые женские прически, особенно в период империи. Изобретательность мастеров не знала предела. О прическах пишутся даже стихи и эпиграммы.

Великолепные изделия из драгоценных металлов, украшенные гравировкой и филигранью, отделанные жемчугом и драгоценными камнями, соперничали с египетским ювелирным искусством, имеющим свою тысячелетнюю традицию. Ожерелья, пояса, цепочки, браслеты и перстни носили тогда и мужчины, и женщины.

В Греции и у бедных, и у богатых было принято ходить дома босиком. В Риме же по обуви судили о принадлежности к тому или иному общественному классу. Высшие слои общества, наряду с сандалиями - солеа, носили кожаные ботинки, называемые калцеи, которые отличали римского гражданина от раба.

Калцеи — это высокие башмаки - сапоги, которые на икрах завязываются кожаными ремешками. Эта обувь тоже имеет свои сословные различия: знатные граждане носили калцеи из красной кожи с серебряными украшениями, остальные - из черной и без украшений.

Особую моду на обувь ввели артисты: иногда они надевали так называемые соцци - низкие, плоские ботинки, вроде тапочек, иногда же котурны - ботинки на высокой деревянной подошве, с помощью которых артисты, особенно в трагедиях, оптически стремились казаться выше и тем самым символизировать неземные существа. В истории моды котурны многократно повторялись: в период Возрождения, например, они стали характерной чертой куртизанок.

Типичной была и обувь римских воинов - калиге, подошва которых была закреплена гвоздями. Сам ботинок был сделан из ремешков, как сандалии, и шнуровался высоко над щиколоткой.

Прическа у мужчин чрезвычайно проста - долго, вплоть до империи, носили прическу из коротких, гладких волос, а усы и бороду, иногда голову, брили. Только по примеру некоторых императоров, которые оставляли бороду и усы, эта мода стала постепенно распространяться и в более широких кругах.

Женщины проявляли большую требовательность к прическам. Волосы у них были гладко причесаны и сзади закреплены застежкой или заплетены в косы, которые укладывались вокруг головы. Прически умеренно украшались драгоценностями. Типичными являются мелкие кудряшки вокруг лба.

В период империи была в моде крутая завивка с начесыванием волос. Прически были как из своих волос, так и из париков. Особенно модными были парики из белокурых волос, с которыми римлянки познакомились у германских женщин. Только под влиянием христианства прически опять вернулись к простоте и естественности.

Из энциклопедии моды Л.Кибаловой, О. Гербеновой, М. Ламаровой

 Византийская мода

История византийской моды тесно связана с римской модой. Она сохранила, как античную верхнюю одежду - тогу, паллиум, пенулу и т.д., изменив только их названия, так и нижнюю — тунику: эта последняя изменилась на далматику и альбу, из пенулы появилась касула альда. Эти типы одежды стали постоянной составной частью церковного одеяния.

Иным переменам подверглась античная одежда при императорском дворе. Тогу уже не драпировали, потому что она стала шиться из жесткой парчи, на которой нашиты металлические пластинки и, кроме того, тога стала украшаться многочисленной вышивкой, что делало её еще более жесткой. Такая одежда стояла, как праздничная упаковка, вокруг фигуры. Посредством убранства одежды выражались титул владельца, его права и обязанности.

Изменились и функции одежды. Где-то в VI веке консулы перестают носить тогу как официальный костюм. Теперь это плащ - знак привилегированного положения и достоинства, символ, выделяющий данную личность из окружающего мира. Этот плащ закрывает фигуру с головы до ног, срастается с ней, и человеческое тело под ним буквально исчезает.

Представление о византийской придворной моде и начале церковной одежды нам лучше всего дает хорошо сохранившаяся до нашего времени красочная мозаика в Равенне. Мозаичное изображение в церкви Сан-Витале торжественного шествия императора Юстиниана и его жены Феодоры, бывшей актрисы, в окружении свиты является самой великолепной демонстрацией моды всех времен.

На императоре Юстиниане надета нижняя белая шелковая туника, подпоясанная золотым поясом и украшенная золотой отделкой. Верхний плащ пурпурового цвета, бывший античный хламис. ниспадающий до самой земли, украшен эмблемой наивысшей императорской власти - таблионом из драгоценной парчовой ткани. На его свите тоже таблионы, но только из гладкой ткани. Таблион - это как бы праздничный фартук, нашитый на плащ с передней и задней стороны.

Византийская мода является наследницей моды античной и в то же время - предшественницей раннего средневековья. Именно здесь зародилась новая женская мода носить сразу по нескольку одежд, которые одевались одна на другую.

Это были широкие туники рубашкообраэного покроя, которым Византия добавила еще рукава. Нижняя одежда имела прилегающие рукава, а верхняя - широкие. Поверх этих туник одевался еще жесткий плащ.

Таким образом, для византийской моды тело человека и природа не представляют интереса, она создает из фигуры как бы стилизованный абстрактный треугольник, заполненный богатой декорацией и орнаментом. Основу этой моды создают знаки отличия — вышитая и украшенная золотом отделка, а на голове диадема - для императрицы и головной покров — у придворной дамы.

Женщина преобразилась с головы до ног, превратившись в сановницу. Шерсть и полотно забыты. Наступило господство парчи, затканной золотыми и серебряными нитями, украшенной богатой вышивкой, жемчугом и золотом, которая ценилась как драгоценность.

Эти дорогие ткани вырабатывались в самой Византии, где уже с середины VI века знали тайну производства шелкового полотна. Производство парчи, сосредоточенное, главным образом, в Греции и Сирии, в то время уже не зависело от импорта по «шелковой дороге» из Индии и Китая. Изготовление шелковых тканей и пурпурового красителя стало в Византии государственной монополией.

Дорогие шелковые ткани, конечно, имели право носить только высокие сановники, а самые дорогие — только члены императорской фамилии. В Европу эти материалы попадали, прежде всего, как ценные дары для королевских дворов. Иногда эти драгоценные материалы попадали в Европу и другим путем: например, случайно, во время крестовых походов или через международную торговлю, осуществляющую обмен товарами между Востоком и Западом.

Чаще всего парча была украшена геометрическими мотивами из кругов, квадратов, крестов и звездочек или стилизованными животными и растениями. Эти образцы стали основой орнаментики средневековья.

Византийская одежда сохранялась в русской моде на протяжении 800 лет почти безо всяких изменений. Таким образом, представление о её внешнем виде можно получить не только из равеннских мозаик и рельефов, но и по настоящим костюмам, сохранившимся от русского царского двора.

Из энциклопедии моды Л.Кибаловой, О. Гербеновой, М. Ламаровой

Мода эпохи переселения народов.

Появление «варварских» племен на исторической арене, с точки зрения исторического развития, было явлением прогрессивным, но, с точки зрения тогдашней моды, влияние «варваров» на костюм той эпохи подвергалось высмеиванию и осуждению.

Так, например, П. Корнелий Тацит в 98 году нашей эры говорит о костюме германцев с большим презрением: «Обычной народной одеждой является плащ, скрепленный застежкой или просто булавкой, в котором германцы проводят целые дни у костров. Только самые богатые, которые хотят отличиться от остальных, носят также и нижнюю одежду, которая однако не так свободна и широка, как у сарматов или парфян, а плотно прилегает к телу, так что под ней ясно вырисовывается фигура. Они носят и звериные шкуры, племена на Рейне и Дунае - без выбора, а племена, живущие внутри континента, весьма тщательно отбирают кожу... Женщины закутываются в льняные покрывала с пурпурово-красной отделкой, верхняя часть которых однако рукавов не образует. Поэтому плечо, предплечье и верхняя часть груди открыты... Во всех домах дети растут заброшенными, их тела едва прикрыты».

Кочевой образ жизни, который принесли с собой вандалы, готы, саксы, викинги и другие племена, вторгшиеся на своих быстрых конях в Европу и разметавшие в разные стороны её население, более суровый климат и практическая потребность в одежде наездника - вот те важнейшие элементы, которые повлияли на формирование одежды того времени.

Эти элементы являются более важными, нежели этническая при¬надлежность - отмечали римские писатели того времени. Мужчины носили штаны, которые так презирали римляне. В дополнение к ним надевалась туника, продолжающая античный покрой.

«Обрюченный народ» - по словам Цицерона, был народ варварский. Однако этот «варварский» модный элемент, сточки зрения развития моды, знаме¬новал собой появление весьма плодотворной новинки. Ведь именно с этого момента европейская одежда стала делиться на мужскую и женскую. Штаны, эту «варварскую» одежду, в конце концов, переняли и римляне.

В V и VI веках писатели Сидоний Аполлинарий и Агафий говорят уже конкретно о коротких либо длинных штанах разных цветов. Одежда варваров им казалась весьма целесообразной. Штаны дополнила короткая туника. Все эти элементы вошли затем в одежду последующих столетий и стали основой, как для среднеевропейского костюма, так и для восточного.

Эпоха переселения народов характеризуется как эпоха беспорядков и неразберихи, длящихся несколько столетий. Эта эпоха не создала единого стиля ни в искусстве, ни в одежде. Скорее всего, её можно характеризовать как «конфликт» нескольких стилевых течений, которые взаимно влияли, переплетались друг с другом.

Дополнения к одежде этого периода сохранились только в виде мелких художественных изделий, которые служили украшением одежды, как гражданской, так и военной. Это, главным образом, драгоценности, свидетельствующие о том, что и в те времена понимали, что такое красивая одежда и украшений, любили ювелирные изделия и сложные орнаменты.

Фибулы, запонки, пряжки и драгоценности в виде кругов или стилизованных голов животных, безусловно, являются наиболее выразительным свидетельством культуры той эпохи. Они были прекрасно технически обработаны, так как являли собой продолжение позднеантичного искусства гравировки, гранения и обработки драгоценных камней. Эта эпоха обогатила ювелирное искусство новой техникой стеклянной инкрустации (эмаль) и использовала все виды ювелирной техники одновременно.

Наряду с этими роскошными драгоценностями, которые были найдены, в основном, в ломбардских гробницах, всю Европу в то время охватила мода и на более простые бронзовые украшения со сложно переплетенным орнаментом, которые можно рассматривать как продолжение культуры бронзового века.

Эти мелкие предметы, вероятно, ежедневного пользования, являются народным искусством эпохи переселения народов, и их можно считать посредником между античным искусством и искусством германцев, а также одним из источников европейского романского искусства.

Из энциклопедии моды Л.Кибаловой, О. Гербеновой, М. Ламаровой